Voici le coeur du travail. Il s'organise en phases qui se chevauchent : la gestion (Phase 0) et les fondations (Phase 1) continuent pendant tout le reste. Ne passez à la phase suivante que lorsque la précédente est fluide et facile pour votre chien. En cas de doute, restez plus longtemps sur une phase : on ne « perd » jamais de temps à consolider.

Phase 0 — Gestion permanente (toute la durée du protocole)

Rappel non négociable (Partie 3.4) : chien attaché près des déclencheurs, itinéraires et horaires calmes, distance créée dès qu'un déclencheur apparaît, zéro poursuite « pour de vrai ». La gestion tourne en arrière‑plan en continu; les phases suivantes sont les moments où, en plus, vous travaillez activement.

Phase 1 — Fondations (voir Partie 4)

Marqueur, focus, regarde‑moi, touch, cherche, demi‑tour, rappel d'urgence, muselière, auto‑contrôle. On continue de les entretenir et de les renforcer, y compris pendant les phases suivantes (5 minutes par‑ci par‑là).

Phase 2 — Créer l'association positive à distance sûre (« open bar / bar fermé »)

C'est le contre‑conditionnement « pur ». Ici, on ne demande rien au chien : on installe simplement, mécaniquement, une nouvelle émotion. C'est du Pavlov, et c'est puissant.
✓ Le principe : À faible dose et à bonne distance (zone verte franche), dès que le déclencheur apparaît, la pluie de friandises commence ; dès qu'il disparaît, elle s'arrête. Le déclencheur prédit la bonne chose. Peu importe, à ce stade, ce que fait le chien : on nourrit tant que le déclencheur est visible.

✓ Comment procéder, pas à pas :
1. Choisissez un poste d'observation où les déclencheurs passent loin et de façon prévisible : un banc à distance d'une piste cyclable ou d'un parcours de jogging, un parking en surplomb d'une route, l'entrée d'un parc. L'idéal : vous voyez venir les déclencheurs de loin, ce qui vous laisse le temps d'agir.

2. Trouvez VOTRE distance de départ : celle où votre chien remarque le déclencheur mais reste totalement en zone verte (souple, mange volontiers, peut vous regarder). Dans le doute, reculez encore : mieux vaut trop loin que trop près. Pour certains bergers, ce sera 30–50 m ; pour d'autres, 100–150 m ou plus.

3. Le déclencheur apparaît (un jogger au loin) → immédiatement, vous commencez à donner des friandises, une après l'autre, de façon continue, d'une voix calme et légère.

4. Le déclencheur disparaît (le jogger s'éloigne, sort du champ) → vous arrêtez net les friandises. Le contraste est essentiel : présence du déclencheur = fête ; absence = rien de spécial.

5. Répétez sur des expositions courtes. Une bonne séance, c'est 5 à 15 « apparitions » gérées, puis on rentre. Terminez toujours sur une réussite, avant fatigue ou saturation.

Ce que vous devez voir apparaître (le fameux « effet Pavlov ») : au fil des répétitions, quand le déclencheur apparaît, votre chien tourne spontanément la tête vers vous en attendant sa friandise, au lieu de se figer sur la cible. C'est LE signe que l'émotion bascule. N'avancez pas tant que vous n'avez pas obtenu cette réaction de façon répétée à votre distance de départ. Ce « regard vers vous » est le pont naturel vers la Phase 3.

Pièges de débutant à éviter : donner la friandise avant l'apparition du déclencheur (l'ordre compte : déclencheur d'abord, nourriture ensuite) ; continuer à nourrir alors que le déclencheur a disparu ; travailler trop près « pour aller plus vite » ; utiliser des récompenses trop banales.

Phase 3 — Apprendre une meilleure réponse : « Regarde ça » et le jeu Engage‑Disengage

La phase précédente a permis de modifier l'émotion du chien vis à vis d'un stimulus (jogger), un fois l'émotion attiédie (Phase 2), on ajoute un comportement : au lieu de simplement subir la friandise, le chien apprend à regarder le déclencheur puis à se retourner vers vous de lui‑même. On combine ici deux méthodes phares du renforcement positif, très complémentaires (le conditionnement classique (CC) et le conditionnement opérant (OC))

3a. Le jeu « Regarde ça » (Look at That, LAT)

Popularisé par Leslie McDevitt dans Control Unleashed, le LAT transforme le déclencheur en indice d'un jeu : « tu vois le vélo ? regarde‑le, puis tourne‑toi vers moi pour ta récompense ». On marque le fait de regarder calmement la cible.
✓  Le déclencheur apparaît (zone verte) → à l'instant où votre chien le regarde calmement, marquez (clic/« oui ») → il se tourne vers vous → récompensez.
✓ Répétez. Très vite, le chien comprend le pattern : « je repère la chose → je me retourne vers mon humain pour être payé ». Regarder la cible et revenir vers vous devient un jeu volontaire au lieu d'un déclenchement de poursuite.

3b. Le jeu Engage‑Disengage

Formalisé par Alice Tong (Karen Pryor Academy), ce jeu structure la progression en deux niveaux. Il est particulièrement adapté aux chiens qui « débordent » vite (fight ou fool‑around), ce qui est fréquent chez le berger frustré/prédateur. Munissez‑vous du clicker, des friandises de haute valeur et du harnais ; révisez d'abord le demi‑tour rapide pour pouvoir vous extraire à tout moment.

Niveau 1 — « Engage » (s'intéresser). But : bâtir l'émotion positive.
1. Placez‑vous à distance sûre, là où le chien ne réagit pas. Restez silencieux et immobile pour qu'il remarque le déclencheur de lui‑même.
2. À l'instant précis où il ENGAGE (il regarde le déclencheur), cliquez.
3. Au clic, il tourne la tête vers vous → donnez la friandise. S'il ne revient pas au clic ou s'il réagit, c'est que vous êtes trop près : éloignez‑vous et reprenez à une distance plus facile.
4. Objectif : réussir 3 à 5 répétitions d'affilée à la même distance (le chien revient vers vous immédiatement après le clic) avant de passer au niveau 2. Si le déclencheur bouge ou change d'intensité, restez au niveau 1 jusqu'à ce que le chien l'ait regardé calmement sous tous les angles.

Niveau 2 — « Disengage » (se détourner tout seul). But : installer le comportement de rechange.
1. Laissez de nouveau le chien remarquer le déclencheur, mais cette fois attendez 1 à 5 secondes pour voir s'il détourne le regard de lui‑même. (S'il fixe plus de 5 secondes, revenez au niveau 1 : c'est trop dur.)
2. À l'instant précis où il SE DÉTOURNE (il détache son regard de la cible), cliquez.
3. Au clic, récompensez. S'il réagit ou ne revient pas, éloignez‑vous pour retrouver une distance facile.
4. Objectif : 3 à 5 réussites d'affilée, puis on se rapproche de 1 à 5 pas seulement. Tant que le déclencheur est immobile/stable, on peut continuer au niveau 2 en se rapprochant ; dès que le déclencheur bouge ou s'intensifie, on repasse au niveau 1 à la nouvelle distance.
Dosage : chaque session de jeu dure 1 à 5 minutes, puis pause. Si le chien est détendu et demandeur, on peut enchaîner un autre court cycle. On termine toujours pendant que ça se passe bien.

LAT ou Engage‑Disengage : lequel choisir ? Ils reposent sur la même logique et se marient très bien. En pratique : commencez par le Niveau 1 (Engage) pour bâtir l'émotion, puis glissez vers le Niveau 2 (Disengage) et le LAT pour installer le « je regarde puis je reviens vers toi » comme réponse automatique. L'objectif final est identique et magnifique : voir un déclencheur devient, pour le chien, le signal de se tourner vers vous.

Phase 4 — Réduire la distance et jouer sur les gradients

Quand votre chien réussit joyeusement le jeu Engage‑Disengage / LAT à votre distance de départ, on augmente la difficulté — très progressivement, un cran à la fois, en s'appuyant sur les gradients de la Partie 2.4.
✓ On rapproche par petits pas (1 à 5 pas), et seulement quand plusieurs séances d'affilée se sont bien passées à la distance actuelle. Si vous voyez la moindre zone orange, vous êtes allé trop vite : reculez et re‑consolidez.
✓ On ne durcit qu'un seul gradient à la fois. Si vous réduisez la distance, gardez tout le reste facile (déclencheur lent, bref, peu fréquent). Vous ajouterez la vitesse plus tard, en ré‑augmentant la distance à ce moment‑là.
✓ On accepte les paliers et les reculs. La progression ressemble à un escalier, pas à une rampe : certains jours, on redescend d'une marche (fatigue, trigger stacking, mauvaise nuit). C'est normal, surtout à un an. Facilitez, ne forcez jamais.

Un repère mental simple, emprunté au travail sur les gradients : « mon chien réussit‑il au moins 8 fois sur 10 à cette difficulté, calmement ? » Si oui, on peut durcir d'un cran. Si non, on facilite.

Phase 5 — Ajouter le mouvement, la vitesse et l'intensité

C'est l'étape la plus délicate pour un chien qui poursuit, car c'est le mouvement rapide qui déclenche la prédation. On l'introduit donc avec un maximum de distance et de contrôle.
✓ Décomposez le mouvement. Idéalement, mettez en scène des déclencheurs « à la demande » avec l'aide de complices (« assistants ») : un ami qui marche, puis trottine, puis court, à grande distance et selon un trajet parallèle (pas droit sur vous), pendant que vous jouez à Engage‑Disengage. Un ami à vélo qui, d'abord, tient son vélo à l'arrêt, puis roule lentement au loin, puis un peu plus vite. Cette mise en scène contrôlée est bien plus sûre que d'attendre le hasard.
✓ Gérez la trajectoire (topographie). Un déclencheur qui passe loin et de côté est bien plus facile qu'un qui fonce vers vous. Commencez par les trajectoires parallèles et lointaines.
✓ Repassez au Niveau 1 (Engage) à chaque nouvelle intensité. Dès que vous ajoutez du mouvement ou de la vitesse, le jeu redevient « difficile » : recommencez par simplement marquer le fait de regarder calmement, puis reconstruisez le désengagement.
✓ Ré‑augmentez la distance quand vous ajoutez de la vitesse, puis rapprochez de nouveau, petit à petit. On alterne ainsi « je rapproche / je ralentis » et « j'accélère / j'éloigne », sans jamais durcir deux paramètres en même temps.

Si vous n'avez pas de complices, exploitez les lieux « à débit maîtrisable » : un banc très en retrait d'une piste cyclable peu fréquentée, un parc à heure creuse. L'essentiel est de choisir vos expositions plutôt que de les subir.

Phase 6 — Offrir un exutoire à la prédation (la pièce maîtresse pour un berger)

Contre‑conditionner l'émotion et apprendre un comportement de rechange, c'est indispensable — mais insuffisant chez un chien à fort besoin de courir si l'on n'offre pas de débouché légal à ce besoin. C'est tout l'apport de la Predation Substitute Training de Simone Mueller : plutôt que de seulement empêcher la chasse, on satisfait le besoin autrement, dans un cadre contrôlé. Le chien a le droit de « chasser avec ses yeux, pas avec ses pattes », puis d'assouvir sa pulsion sur un substitut.
Le principe de Premack en action. La récompense reine, pour un chien qui rêve de poursuivre, c'est l'autorisation de poursuivre quelque chose d'autorisé. On peut donc, après un beau désengagement, offrir comme récompense fonctionnelle : « oui ! → on va jouer ! » et lancer le jeu de poursuite. Le déclencheur devient alors, littéralement, le signal d'un jeu partagé avec vous.

Des jeux qui « rejouent » la séquence de prédation :
✓ Le flirt pole (jouet‑leurre au bout d'une corde) : vous animez le leurre au sol, le chien traque puis poursuit ; vous laissez « attraper » de temps en temps (frustration maîtrisée), puis « tuer » et enfin relâcher sur demande. C'est l'exutoire n°1 de la partie poursuite/capture.
✓ Le lancer contrôlé / « attrape » : on lance une balle ou un boudin, on demande un auto‑contrôle avant le départ (« attends »), on autorise la course, on travaille le rapport et le « lâche ».
✓ Les jeux de reniflement et de traque (chercher une friandise cachée, suivre une piste) : ils nourrissent le début de la séquence (chercher, fixer, traquer), qui est souvent le plus apaisant.
✓ La « mise à mort » et le dépeçage sur un jouet dédié : secouer un jouet, « défaire » une boîte en carton garnie de friandises. Cela boucle la séquence et aide au retour au calme.
✓ Terminer par de la mastication / un tapis de léchage : la mastication et le léchage libèrent des hormones apaisantes et signent la fin de la « chasse ». C'est la descente d'adrénaline.

Comment l'intégrer : proposez ces jeux régulièrement, hors situation (pour vidanger le « réservoir de prédation » — un chien assouvi est moins en quête de cibles) et ponctuellement en récompense d'un excellent désengagement en situation. Petit à petit, votre chien intègre une idée très rentable pour lui : « ce n'est pas en poursuivant le jogger que je cours et que je m'amuse — c'est en revenant vers mon humain. »

Un cadre indispensable : ces jeux se pratiquent avec des règles (départ sur signal, « lâche », retour au calme) pour ne pas simplement « survolter » le chien. Le but n'est pas d'exciter, mais de canaliser puis de ramener au calme. Terminez toujours un jeu de prédation par une phase d'apaisement (reniflement, mastication, léchage).

Phase 7 — Mise en situation réelle, généralisation et protocole d'urgence

Le travail se transfère enfin dans la « vraie vie », toujours en gardant la main.
Généraliser (le chien généralise mal). Ce qui est acquis face à un jogger, à une distance, dans un parc, doit être ré‑entraîné : avec d'autres joggers, d'autres vélos, des trottinettes, des voitures ; dans d'autres lieux ; à d'autres moments. Reprenez chaque nouveau contexte quelques crans plus faciles que votre meilleur niveau (plus de distance, plus court). Vous progresserez de plus en plus vite à chaque nouveau décor.

Le protocole d'urgence (à connaître par coeur). Malgré la gestion, un déclencheur surgira parfois de trop près (un cycliste au coin d'une rue). Votre plan, répété à froid pour qu'il soit réflexe :
1. Demi‑tour d'urgence immédiat, voix enjouée, on s'éloigne — on met de la distance avant que le chien ne bascule.
2. Si le demi‑tour ne suffit pas, « cherche ! » : éparpillez une poignée de friandises au sol pour ancrer la truffe et couper le fil visuel.
3. Ou « touch ! » / rappel d'urgence pour réorienter et remettre en mouvement vers vous.
4. Faites‑vous un rempart : mettez‑vous entre le chien et le déclencheur, servez‑vous d'une voiture garée, d'un arbre, d'un muret.
5. Une fois à l'écart, on récompense, on respire, et on note l'incident (voir Annexe A) sans jamais gronder. Un déclencheur subi n'est pas un échec : c'est une donnée pour mieux gérer demain.

Quand (et si) détacher le chien ? Seulement lorsque le rappel d'urgence est fiable à près de 100 % malgré de vraies distractions, dans des lieux sûrs (pas au bord d'une route), et souvent avec la muselière au début pour la sécurité de tous. Beaucoup de bergers vivront très bien avec une liberté encadrée (longe de 10 m, aires clôturées). Ce n'est pas un échec : c'est de la gestion responsable adaptée à un chien à fort instinct.

Critère pour passer à la suite : votre chien répond au marqueur, vous offre du contact visuel, connaît « cherche », amorce le demi‑tour avec plaisir et revient sur le rappel d'urgence dans un environnement peu distrayant. Vous n'avez pas besoin de la perfection — vous avez besoin de fondations fiables au calme. On ajoutera la difficulté (les déclencheurs) dans la partie suivante.